（1）
现在街边湘菜小店里面，一般会有攸县豆干、辣椒小炒肉等常见小炒，最近也开始见到家常油豆腐了。每回在湘菜馆吃饭，总想点一个油豆腐来吃。国庆从娄底带回了一包油豆腐，周末趁着禹舟从学校回家，一家人就焖煮着吃了起来。
家常焖油豆腐，用油炸出来后，色泽金黄，内如丝肉，细致味绵，富有弹性。用几片土猪五花肉、生姜、香葱、红辣椒放进来，混着油豆腐，盖上锅盖一起焖煮，快收干水就出锅。慢慢品，慢慢嚼，酱香浓郁，肥而不腻，美味也下饭。经历过60、70年代的老兄弟们，油豆腐是少年时吃下去的幸福记忆。
以前油豆腐并不是常能吃上的，物资匮乏，家家经济条件有限，只有每年过年前，腊月二十五打豆腐，才是小时候过年幸福的时候。
春天，在自留地边上，或是小山坡与田坎上种上的黄豆。黄豆发芽、长苗、除草，不用施肥，就天天长起来了。到了7、8月份的暑假，也就是双抢后的不久，就可以收割回来，放在家门前的地坪上暴晒。几天后把豆秆聚在一堆，用现在许多人没见过的一长一短二根木杆连在一起叫“连枷”的东西来甩打，就可以把晒干的黄豆打出来。
那挥枷的阵势，看上去挺轻松也觉得挺潇洒，在大人们休息的时间，总有小孩也去挥起那转动的连枷，却想不到这枷不听使唤，扬起的枷头老是翻不过去，枷头转动靠的就是惯性，轻轻晃动枷头，顺着惯性高高扬起连枷，那枷头乖乖翻过摔在豆梗上。小孩们试着摔，大人们笑着骂，坪里的小孩 也都学会了。
（2）
年底家家打豆腐是过年的仪式。我们家会在附近熟人家买上10斤或15斤黄豆来做豆腐，这算是比较富裕的做法了。做豆腐的流程还是比较繁琐麻烦，有着泡豆，磨豆，煮汁，滤汁，圧实等过程。将豆子浸泡一个晚上，再找来青石磨，一边推磨，一边用匙喂泡豆，豆汁顺着磨沿慢慢滴下来。这个推磨是个体力活，人小力轻，推几下就手酸了，转身又去加柴烧开水，用来煮豆浆。用纱布过滤出豆渣，再加入石膏卤水，点成白花花的豆腐脑。儿时就总想是谁发明这个一物降一物的神招，将豆汁变成豆腐脑。 再倒进纱兜，扎紧，放在案板或木柜式样的框里，上面压上石块挤压成豆腐块。
豆腐做成后，就有不同的吃法了，大部分油炸成油豆腐。一般用菜子油来炸豆腐，那时菜子油是比较低端的植物油；好的人家用茶子油来炸，闻起来香气一些；也有用猪油来炸的豆腐，吃起来特别软乎香甜。豆腐得炸成金黄干硬，吃起来才有嚼劲。用坛子装着，可以吃到正月十五，过后就得防油豆腐长霉变质。
也有一些人家，拿少部分豆腐做霉豆腐。去年网红李子柒视频做豆腐乳，把这样的一个豆腐切成小块之后就放在一个篮子里面了，让豆腐发霉长出白毛。小时我们也是这样做的，加酒加盐加红辣椒粉装入玻璃坛子，红白相间，香得诱人，吃饭时加了一坨就可以吃下大碗白米饭。
剩下的豆渣也是个宝，家家用于炒菜吃，特别是有读书娃的人家，把这豆渣反复炒干，圧入一个密封坛子里。周末上学，父母从坛子挖出一碗，用小锅加上佐料，炒成黑乎乎的豆腐渣菜，压紧装到一个小瓶子带回学校，就成了读书郎一周的干菜。现在打完豆浆后留下的豆渣，却成了养猪的好饲料；而当年喂猪的红薯叶，现在又成了餐桌上常见的青菜。
（3）
70年代、80年代，经济条件好了起来，春节家里常吃油豆腐，我们可能也没把吃上油豆腐当成多大的一件美事。可妈妈说她从小爱吃油豆腐，总吃不厌。
妈妈在广东见到客家酿豆腐，觉得很神奇，天下还有这种精细的作法，鲜嫩滑香，营养丰富。酿豆腐也是客家人的头道送酒菜，也是过年时必须上的菜式。
这些年回涟源，珠梅土鸡成了家乡菜的一个招牌菜，有些店是土鸡加五花肉一起煮，也有见到油豆腐五花肉一起煮的土鸡。据说下配料的先后顺序、汤料都非常讲究。但我吃起来，还是里面的油豆腐饱含汤汁，最有家乡味。
到现在，我们家也就我喜欢这油豆腐。每次到湘菜馆，店里要是有它，总会点上一份。在菜市场见到那个淡黄的油豆腐，尽管不是那个熟悉的油炸干香味道，也忍不住买上半斤回家，心想不可辜负那个味道。
后来才知道，打豆腐讲究水质，各地的井水水质不同，造就了不同水土做出不同风味的豆腐。涟源荷塘湘军老家的富田桥豆腐是老家名气 的豆腐，说是得益于当地的一口水井，该井之水天然含卤，可替代传统的石膏点浆之功效，所制豆腐清香细嫩、味道鲜美，蛋白质、 酸、维生素含量极高，为其他豆腐所不及。
当年打豆腐，用的就是学校门口仙洞河里的水。那时候家家灶堂生着柴火，一家人围着吊在屋梁上的黑铁锅，那油豆腐和着五花肉，拌着红红的干辣椒一起煮着；那儿时记忆深处的油香味道，热气腾腾，满屋子飘散着，直到今天。
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